この染織技法は古代インドで発祥し、世界各地へ広まっていったと言われており、アジア各地で発展した絣の織物は20 世紀初頭以降、欧米に知られると次第に認知度が上がってきました。その時にインドネシアの絣織を指して「イカット」と呼んだのが一般化し、絣の織物全般を意味するようになったそうです。とりわけインドネシアのイカットが注目されたのは、技術や芸術性も然ることながら、多様性に富み、他のどの国のイカットとも違う異質な魅力が感じられたからでしょう。

絣織の技法が伝来した時に持ち込まれたのは、花模様や幾何学模様などの、ある程度決まった図柄だったのではと推測されますが、それが各地域の環境や信仰、文化によって変化し、それぞれ独自に発展していきました。また表現される図柄が多様であるのと同時に、その用途も民族により様々です。現在は特別な行事の時にしか身に着けない人も増えてきましたが、衣服として日常的に身に付けたり、儀礼の際の装いや飾り付けとして使われています。また、特別なイカットはお守りとして大切に受け継がれたり、最高の出来栄えのものを大切な人が亡くなった時に一緒に埋葬する死装束にする風習を持つ民族もあります。海や山を越えると地域に根ざした様々なイカットが継承されていて、そこにそれぞれの文化や歴史が刻まれているのです。

各地域で受け継がれる技法に細かな違いはありますが、その製作工程の大筋は共通しています。

イカットには大きく分けて３種類あり、経絣（たてがすり）、緯絣（よこがすり）、経緯絣（たてよこがすり）と呼ばれるものがあります。経絣は経糸をあらかじめ染め分けてから織ったもので、緯絣はその逆で緯糸を染め分けてから織ったもの、経緯絣は経糸と緯糸の両方を染め分けてから織り合わせたものを指します。

各地で多く作られている経絣は、まず経糸を木枠に張って下絵を施すところから始まります。下絵に沿って椰子の葉を細く裂いた紐状のもので括り、その括った部分が染まらないように（防染）します。その糸の束を何度も染め重ねて色が定着したら、防染した部分の紐を解き、次の染色箇所以外の部分を括って再び染め重ねます。柄が細かければ細かい程、使う色が多ければ多いほど、この工程の複雑さや手間は増します。さらにそれが天然染料であれば、糸染めだけで何か月もかかる大変な作業です。

こうして染め上げた経糸は再度木枠に張って柄を整えます（整経）。この時、糸を並べただけでも柄がくっきりと見て分かるように一つ一つの模様を合わせることが重要で、きれいに染め分けていてもここで模様がずれてしまうと織り上げた後の柄が曖昧になってしまいます。この工程もまた一日や二日で終わらせられる作業ではありません。何日も掛けて少しずつ根気強くぴったりと柄を合わせていきます。そうして時間をかけて色柄を揃えた経糸に、模様を乱さないよう丁寧に緯糸を織り込んでいき、やっと一枚のイカット（経絣）ができあがるのです。

糸を括って染め、整経し、織り上げる、これらのどの工程も色柄がずれないよう細心の注意が必要となる根気のいる作業です。織り上げられたイカットを見ると、柄の輪郭が多少かすれたように色が流れているのが分かりますが、このかすれが少なく柄がくっきりと浮かび上がっているものがあれば、それはとても良い出来のものだと言えます。
また各地域伝統のイカット作りには、腰機や地機といった織機が使われているのですが、小型のため70 ～ 80cm 程の幅しか作ることができません。そのため腰衣などの幅広い布を作るためには、同じ柄もしくは同じテーマで２枚織ってから縫い合わせて一枚の大きな布に仕立てます。さらにスンバ島のイカットには、縫い合わせたイカット布の両端に「カバキル」と呼ばれる帯状の織りを施して接ぎ合わせる技法があります。これは横方向（垂直方向）に直接織り足していくため、大きな１枚に仕立てたイカットの経糸がカバキルの緯糸となります。このカバキルにはシンプルなボーダー織りもあれば、幾何学模様の紋織が施されたり、そのわずか5cm から10cm の幅に経絣の模様を表現することもあります。

このように染色から製織までの工程だけを見ても、気が遠くなるほどの月日が必要だと感じられますが、実際には綿を刈り取って糸を紡ぐ作業や、糸染め時に括る紐の準備、植物から染料を作る作業も加わるため、イカットの腰衣一枚を作るには一年前後かかると言われています。紡績糸や合成染料が流通し使われ始めると、製作期間や手間が多少減りはしましたが、染織技法は変わらないのでそれでも数か月はかかります。ただ、糸や染料を買って作る人もいれば、継承した素材や技法に拘りを持って続ける人もいます。機械で撚った糸も合成染料も、いずれも原料の出来不出来に影響されずに材料としてすぐ手に入るため効率的ではありますが、昔ながらの技法には伝統継承や、完全手仕事ということの他にも良さがあるからです。手紡ぎの糸は機械紡績の糸よりも深く着色でき、糸の太さにムラがあるために織りあがった布目に素朴な表情が表れます。また糸の括りに使うヤシの葉は濡らして柔らかくしてから使うので糸の束にしっかりと巻き付いてきれいに防染でき、天然染料の色あいには独特の深みがあって色あせても味わいが増していくという魅力があります。

スンバ島のイカットをはじめとする各地域のイカットは、研究者やコレクターだけでなく観光客の土産物として、また海外から輸入民芸品として販売する目的で買い集められるようになりました。そうすると現金化するために手持ちのイカットを売ったり、売るためにイカットが作られて流通しました。しかし一人の女性が作れるイカットは一年間に数枚程度のため、古いものも新しく織ったものも次第に手に入りにくくなってしまいました。そこで新たに作られたのがジャワ島ジェパラ（Jepara）のイカットです。同様の伝統技法による絣織ですが、各民族が使用している腰機と呼ばれる小型の織機とは違い据え置き型の大きな高機が使われます。高機では100cm以上の幅で布を織ることが出来、また同じ手織りでもその製織スピードは大幅に早まるため、他よりも手頃な価格で量産されてきました。

このジェパライカットの魅力は図柄にあり、他の各民族が伝承してきたそれぞれの絵柄や配色を再現しています。フローレスイカットのようなストライプ模様もあれば、スンバイカットのようにダイナミックな模様を作ることもあります。「複製品」と言われることもありますが、インドネシアイカットと総称される様々なイカットを一つの産地で見られる楽しみがそこにあります。そして現在では、そのジェパライカットも職人の減少により希少なものになってきています。産業の発展により仕事の選択肢が様々に増えていく中、元々職人だった人たちもこれからの担い手世代の人も割の良い仕事に移り、昔ながらの染織を生業とする人は激減してしまいました。また、あらゆる物価上昇の影響を受けてイカットの価格も大幅に上がり、とても手に入りにくいものになっています。もちろん各民族の伝統文化として、各家庭で受け継がれてはいますが、当時のように上質なイカットが手に入りやすい時代ではなくなってしまいました。このように入手が困難になってしまったことは残念ですが、それぞれの民族が慣習や文化とともにイカット作りの伝統を今後も絶やさず続けていかれることを願ってやみません。